Storia della moda: scarpe

Storia della moda: scarpe

Il piede e il suo scarpa hanno sempre avuto un posto centrale negli esseri umani, sin dall'alba dei tempi. Sistema di misura utilizzato da tempo, se ne parla nella storia, nella letteratura, nei proverbi, come questo "non è indispensabile vivere con un piede grosso, ma sforzandosi di vivere con un piede ragionevole, cercando di trovare la misura giusta per noi non saremo mai scalzi ”. E ricorda nella tua infanzia quando i tuoi genitori ti hanno raccontato le storie di Pollicino, Il gatto con gli stivali o Cenerentola e la sua scarpetta! Come è nata la scarpa, come si è evoluta nel tempo?


Nascita della scarpa

La scarpa è nata contemporaneamente agli umani, ma prima di indossare i vestiti, gli umani indossano le scarpe per proteggere i loro piedi dal contatto più o meno doloroso con il suolo. Lo avvolge in pelle di animale e fa una suola di corteccia o legno. Come attestano molti documenti, la scarpa è quindi la base del costume.

Nell'antichità, alcuni greci o etruschi erano nudi ma calzati di "crepidos", questi sandali con cinturini avvolti intorno alla gamba per trattenere la suola, come Caio imperatore romano, orgoglioso della sua scarpa di cuoio viola. Una specie di stivale!

Il principio di proteggere il piede rimarrà, ma con la moda, la forma, i colori, i nomi cambieranno. Le scarpe sono inizialmente galosce, "gallicule" con suola in legno; poi, nel VII secolo, erano di pelle scura, il piede impigliato in una tomaia, il tallone tenuto in un quarto alto, provvisto di due orecchie e stretto da una corda.

Dalla scarpa di Carlo Magno a quella dei Merveilleus

Carlo Magno indossava scarpe costituite da fasce che coprivano la gamba, trattenute da lunghe cinghie di cuoio incrociate davanti e dietro. Sembravano i gambi degli stivali, con la gamba ben sostenuta per respingere i colpi di caccia o di guerra.

Poi per tre o quattro secoli la scarpa è cambiata poco. Tra i nobili, la pelle veniva sostituita da tessuti di velluto o seta lucida, stringendo bene il piede. La gente comune indossa più comunemente scarpe di cuoio scuro, più adatte al fango delle strade, mentre i guerrieri indossano i gambali con una scarpa di ferro.

Verso l'inizio dell'XI secolo, le persone raffinate che dovevano essere chiamate "uncipeds" lanciarono la moda per le scarpe con la punta lunga e appuntita. Rodéric Vital, cronista del suo tempo, racconta che Foulques, il ringhiante conte d'Angiò, fece creare dei “pigace”, scarpe che erano eccessivamente larghe e lunghe per nascondere i calli di cui soffriva. Per compiacere, tutti i cortigiani indossano poi i maialini. Assomiglia più a code di scorpione; mentre altri le imbottivano di canapa e le intrecciavano a forma di corno di pecora, anche le donne adottarono queste scarpe durante il regno di Luigi l'Hutin.

Sotto Luigi VII, compare il primo stivale da uomo "felice" in morbida pelle; le “copertine” sono stivali di vacchetta per la marcia forzata o di pelle rossa di Cordoba per i nobili a cavallo; il pigace scompare; la punta arrotondata è tornata di moda; la tomaia in pelle sostituisce il perizoma e il cinturino; secondo il dizionario di Jean de Garlande a metà del XIII secolo, esistono diverse varietà di scarpe in pelle nera, bianca, rossa, cotta, vacchetta, imbottite: scarpe con lacci dove il cinturino è ridotto ; scarpe con fibbie più comode, in rame e argento; le "estati" degli stivali estivi leggeri; quelli delle donne chiamati “stivali cresperon” perché stridono durante la marcia e gli stivali “notturni” foderati per i monaci che pregano in chiese molto fredde d'inverno. Per l'elegante, serve una pelle pregiata che avvolga perfettamente il piede come le 24 paia di King John nel 1351.

I piccoli usano "escafignons", tipi di pantofole larghe, che derivano dal nome "scapha" che significa barca. Hai mai sentito l'espressione "ha chiatte"? I contadini indossano "bobelins", grandi scarpe con suole spesse; e poco dopo vengono inventate le galosce o suole di legno chiamate "cuscinetti e calzini" per proteggere il tubo.

La forma delle scarpe è a punta, non tanto quanto il pigace, ma quanto basta per chiamarle "à la poulaine", la cui origine proviene dalla Polonia. Questi puledri sono di tutti i tipi: alcuni hanno suole lunghe e affusolate che frustano il terreno ad ogni passo; altri si arricciano sotto il piede sotto forma di un artiglio; possono raggiungere i 50 centimetri, la lunghezza dipende dal rango sociale della persona; l'estremità a volte attaccata al ginocchio da una catena e di colori diversi per ciascuna. Questa moda un po 'ridicola durerà 100 anni, nonostante i divieti del Sommo Pontefice e del Re nel 1368!

Dal giorno in cui Luigi XI indossa scarpe corte e squadrate, le estremità si allargano a tal punto che le scarpe diventano vere e proprie pale e da lì il proverbio "vivere su un piede grosso". Queste scarpe che indosseranno Carlo VIII, Luigi XII e Francesco I sono corte, enormi, impreziosite da forature, in montone, in vitello, e soprattutto in tessuto, spesso ricamato, decorato con pietre preziose o addirittura in velluto cremisi.

Sotto Carlo IX, la moda non spinge solo ad avere due scarpe di colore diverso ma soprattutto più piccole del piede! Secondo Arthus d'Embrun, “poiché il contenitore è più piccolo del contenuto, devi battere il piede e toccare l'estremità. Sono fisse, con grandi legami; si trattava, a dire il vero, di lacci ”.

Henri IV indossa una scarpa con un martinetto o un ponte levatoio, con uno spazio tra la suola e un tacco molto alto. Ma dato che è spesso a cavallo, indossa lunghi e morbidi stivali di pelle russa. Sebbene siano noti da molto tempo, vengono maltrattati fino a quando non vengono indossati negli appartamenti e ai balli. Molto alti, si attaccano alla gamba fino alla sommità della coscia e sono molto difficili da infilare, tanto che per indossarli devi prima stare con i piedi nell'acqua.

Anche i pattini sono stati trasformati con altezze fino a 33 centimetri, ottenute sovrapponendo suole fino a talvolta 24 spessori ... per apparire più alti! Una volta a casa, perdiamo altezza, ma continuiamo a utilizzare suole di sughero per proteggerci dal freddo.

Henri III - Louis XIII "alt =" boots_henri_III-_louis_XIII "height =" 300 "width =" 211 "src =" / images / articles / files / boots_henri_III-_louis_XIII.jpg "/> Sotto il regno di Luigi XIII grande fan di caccia, gli stivali arrivano solo al centro della gamba, con un polsino chiamato "imbuto" bordato di pizzo. Ai tempi di suo figlio, l'imbuto cresceva e una profusione di pizzo lo riempiva, chiamato " stivali tondi ". Questo utile imbuto serve per nascondere armi o trasportare oggetti. Le scarpe riprendono la punta quadrata, ma allungata quasi come un puledro, trattenuta al piede da una cinghia fissata ad una grossa fibbia. Qualche anno dopo, per i signori ammessi alla Corte, il tacco è alto e di colore rosso fino a poco prima della Rivoluzione francese, quando la punta diventa arrotondata, il tallone diminuisce.

Nel 1730 era la moda delle scarpe e delle calze bianche, come si legge nel Mercure de France "le scarpe sono semicircolari all'inglese, grandi tacchi ricoperti dello stesso tessuto". Luigi XVI conosce il tacco alto, così alto che le donne devono sostenersi con un bastone; il colore delle scarpe nel 1786 era il chip o i capelli della regina, erano eccessivamente lussuose, ricamate di diamanti, la parte posteriore ricoperta di smeraldi e venivano chiamate “vieni a vederle”. La scarpa da uomo ha un'enorme fibbia argentata, che copre la tomaia, spesso ferendo il calcio, mentre i sans-culottes tengono le loro scarpe grandi e pesanti.

Sotto il Direttorio con gli Incredibili e i Merveilleuses, la moda delle scarpe era molto eccentrica: scarpe con le coppe i cui lacci, simmetricamente avvolti sulla gamba per le donne ricordano le pantofole del Medioevo, mentre gli uomini indossano l'elegante stivale inglese. proveniva da questo paese nel 1779.

L'avvento dello stivale

Lo stivale diventa sempre più la calzatura generale, civile o militare, grande e robusta, piccola e flessibile, di tutte le forme, decorata o semplice, nera o colorata, è la scarpa di qualunque uomo che abbia un rango in azienda .

Gli stivali sono diversi: cavalleria leggera con gambo in due pezzi, quello anteriore ha le zampe anteriori arcuate; al prussiano che sale fino al ginocchio, delineando il polpaccio e la gamba; al cavaliere in cuoio grezzo, dentellato sotto il ginocchio; quello delle pagine con una ginocchiera foderata di pelle; i gendarmi, le guardie del corpo hanno degli stivali speciali il cui avampiede è separato dalla tomaia; quelli dei postiglioni che sono robusti, enormi, circondati internamente di ferro, con un doppio strato di ruvida pelle nera per evitare collisioni varie; infine, gli stivali da caccia con ginocchiere a soffietto e calderoni.

Lo stivale trionfa davvero con Napoleone ancora a cavallo e in campagna; Murat ha stivali ricamati d'oro, con pompon, su velluto blu; tutti vengono avviati dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina.

Dopo l'imperatore, lo stivale si ammorbidisce e diminuisce di proporzione, si nasconde sotto i pantaloni e diventa oggi la scarpa nobile. Per indossarlo servono sostegno, eleganza e soprattutto un certo fascino!

Per ulteriori

- Storia della calzatura, dall'antichità più antica ai giorni nostri, di Paul Lacroix. Hachette livre, 2013.

- Storia del costume in Occidente: dalle origini ai giorni nostri, collettiva. Flammarion, 2006.


Video: Scarpe! I modelli che hanno fatto la storia della moda